經典語錄
《燕都小食品雜詠》亦云： “梅湯*鎮味*甜，涼沁心脾六月寒。揮汗炙天難得此，一聞銅盞熱中寬。” 此中的銅碗或銅盞，乃直徑三四寸的兩隻，走街小販拿着，上下一磕，即發出清脆的聲音，傳出很遠，街巷的住家便都知道了，小孩兒拿着罐啊碗啊，拽着大人就往外走，奔向解渴的愛物。而小販手中的銅碗，叫做“*盞”，這名字實在是好，炎熱季節聞此，消下許多膩汗去。
宋陶谷《清異錄》記“千金菜”：“高國使者來漢，隋人求得菜種，酬之甚厚，故因名千金菜，今萵苣也。”
炒麪的吃法有兩種：其一，抓起一把就放嘴裏，幹吃。……不過這樣吃有一險，不小心呼吸重了，又正對着手中的炒麪，立時就是一個滿臉花，比戲臺子上的妝還誇張，若是噴嚏，更是一塌糊塗不可收拾了。
啃骨頭，骨頭上的肉剔太乾淨固然不可，留多了，也無太多意思。其間的分寸，略把握一下才好。前者呢，人比不得小**，消受不了骨頭本身，無肉，吃什麼去呢；後者，若滿坑滿谷的肉，骨頭本身的意義消退至幕後，那還不如直接去吃燉方肉來得省事。啃骨頭是“技”，但嗜者要有求“道”的心，方有更大的進境，不可不察。
明王磐的《野菜譜》中，有歌謠“地踏菜”雲： “地踏菜，生雨中，晴日一照郊原空。莊前阿婆呼阿翁，相攜兒女去匆匆。須臾採得青滿籠，還家飽食忘歲凶，東家懶婦睡正濃。”
醋，可以用來做*湯餃子。*湯餃子，餃子要緊，*湯更要緊，取的是那股*味。做*湯，適宜用香醋，別的差些滋味。其他材料，如紫菜、蝦米、韭菜末、香菜末、蔥花、芝麻、醬油等，擱在一大碗裏，用滾燙的餃子湯衝開即可。吃餃子，講究原湯化原食，而*湯，乃更勝層樓，是原湯的進化。餃子吃完，來如此一碗湯，*味之爽利，直沁脾胃，妙極了。
薛寶辰《素食說略》卷二“榆莢”條雲：“嫩榆錢……有和麪蒸作糕餌或麥飯者，亦佳。秦人以菜蔬和乾麪加油、鹽拌勻蒸食，名曰麥飯。香油須多加，不然，不腴美也。麥飯以朱藤花、楮穗、邪蒿、因陳、同蒿、嫩苜蓿、嫩香苜蓿爲最上，餘可作麥飯者亦多，均不及此數種也。”
這樣看來，白石老人所寫小注“諸書無烤字，應人所請自我作古”，可能未必確切（如朱德熙所言古代字書無此字，或更適合些），因《帝京歲時紀勝》刊行於乾隆二十三年，距明末已超過百五十年了（查閱資料，又看到在《醒世姻緣傳》《紅樓夢》《光緒順天府志·食貨志》中均出現“烤”字）。
人對於食物的偏嗜，多半有記憶與習慣的導引，小時吃過，種下了因，忘卻就不易了。而此種記憶與故鄉脫不開干係，在生養你的地方開花，於異地結出果子來。知堂曾說，“故鄉對於我並沒有什麼特別的情分”，勿管顯意還是潛意，我亦有同感，“我的故鄉不止一個，我住過的地方都是故鄉”。
日本幸田露伴寫過一篇文章，名爲《大葉子》……在文中又說起一種尋常的植物：“ ‘大葉子’是古稱無疑，今鄉下稱之爲‘蛙兒葉’或‘回回葉’，還有的叫‘匙葉’，是因爲形狀類似小勺子。稱‘蛙兒葉’倒很奇特，蛙兒伸開兩腳的形態酷似此草的葉子，按照名詞起源說，應歸入比擬之中。但較之正解，俗衆總喜歡奇解，認爲此草是蛙兒的靈*和守護神，於是就稱爲蛙兒葉的吧。”
《燕都小食品雜詠》亦云： “梅湯*鎮味*甜，涼沁心脾六月寒。揮汗炙天難得此，一聞銅盞熱中寬。”此中的銅碗或銅盞，乃直徑三四寸的兩隻，走街小販拿着，上下一磕，即發出清脆的聲音，傳出很遠……
陳師曾的《*風俗圖》，有一幅“賣烤白薯”，……畫左側有署名青羊者之《相見歡·烤番薯》： “紅泥宿火猶溫，佐壺餐。芋慄堆邊番薯，未全貧。貧邪病，當壚事，不堪論。稚子孺人相守，耐朝昏。”
